Чем можно обрабатывать когти

Каждому владельцу и его собаке подходит свой набор инструментов для обработки когтей.
Универсальных решений, которые подойдут всем, не существует.

Я люблю использовать такой набор: гриндер, когтерез размера L и когтерез размера M.
Этот вариант я применяю для своих собак средней комплекции (около 25 кг).

Гриндером я обрабатываю бороздку, большим когтерезом снимаю верхнюю часть рогового слоя, а затем маленьким когтерезом — боковые участки и уголки. Часто для обработки когтей требуется несколько инструментов, так как каждый из них решает конкретную задачу. Чем ближе когти к правильной длине, тем проще их подстригать.

В начале это может казаться сложным, но если не сдаваться, со временем наступит период, когда лёгкая стрижка занимает всего 5 минут.

В этом гайде я не буду рекомендовать конкретные бренды, но расскажу о разнообразии доступных на сегодняшний день инструментов

Инструменты для подпиливания когтей

Инструменты для подпиливания работают по одному принципу: они стачивают поверхность когтя за счет трения материала о роговой слой. Вот на что важно обращать внимание:

Абразивность
Это жесткость инструмента. Она измеряется в гритах.
Грит обозначает количество элементов абразива на площади шлифовочной поверхности. Абразив — это мелкие частички жёстких материалов, которые формируют шлифовочную поверхность. Эти частички также называют зернами.

Чем выше абразивность, тем больше зерен на заданной площади и тем мягче действие инструмента

Зернистость
Это размер частичек абразива. Она измеряется в микронах или микрометрах (мкм) — это одно и то же.

Чем выше зернистость, тем больше размер каждого зерна и тем жестче ощущается действие инструмента.

Для стрижки когтей не обязательно вникать во все нюансы, важно запомнить следующее:

для абразивности: чем больше грит, тем мягче;
для зернистости: чем больше мкм, тем жестче

Если объединить абразивность и зернистость,
получится так:

мало грит, много мкм — самое жесткое: зерна редкие и большие, поверхность с выраженными перепадами неровностей;
много грит, мало мкм — самое мягкое: зерна частые и мелкие, поверхность практически гладкая.

При выборе первого инструмента ориентируйтесь на средние значения — они подходят большинству собак.

Удержание
Люди, чтобы что-то схватить, сгибают все суставы кисти — пальцы обхватывают предмет. Собаки тоже стремятся обхватить удерживаемый объект, но их лапа работает немного иначе. Для удержания предмета псовые также как и люди сгибают пястно-фаланговые суставы (1) и проксимальные межфаланговые суставы (2), но при этом разгибают дистальные межфаланговые (3), то есть стремятся нагнуть коготь вниз.

На первом фото пример нестабильного положения на узкой поверхности, а на втором — положения, которое неустойчиво для Пряника само по себе.

Движение
При шаге и рыси собаки не касаются пола когтями той лапы, на которую в большей степени перенесен вес. Касание происходит только в момент, когда лапа опускается на поверхность, чтобы проконтролировать ее устойчивость. Когда лапа только касается поверхности, вес на нее еще не перенесен, то есть касание когтями происходит практически без компрессионной нагрузки.

Вот примеры того, как это работает на шагу и на рыси:

Я технически не могу записать наглядный пример для галопа, поэтому разберем его на словах. При движении шагом, рысью и галопом лапы собаки опускаются на землю в разной последовательности, но принцип остается неизменным независимо от аллюра:

лапа выносится вперед
лапа опускается на землю
вес смещается и переносится на лапу
вес переносится дальше за лапу
лапа остается сзади
лапа отрывается от земли

Соответственно, при галопе касание земли когтем происходит в те же фазы, что и при шаге или рыси. Различие только в выраженности этого касания.

Чем быстрее движется собака, тем менее устойчиво ее положение. Это требует более надежного сцепления когтя с поверхностью, чтобы сохранить уверенность движения. Поэтому на галопе дистальные межфаланговые суставы разгибаются сильнее, и коготь оказывает большее давление на покрытие, чем при шаге или рыси.

Именно поэтому собака может «цокать» когтями дома при беге, не смотря на то, что спокойным шагом ходит бесшумно: медленное движение более контролируемое, а коготь меньше контактирует с полом.

Все, что написано выше, нужно для понимания, как определить идеальную длину когтя.

Базовый способ оценки длины когтей — посмотреть, касается ли коготь пола, когда собака стоит.

Этот метод позволяет определить, если когти значительно длиннее нормы. Если коготь касается поверхности в момент, когда собака просто стоит, то при переносе веса за лапу он будет непроизвольно давить в покрытие. Землю он продавит, а вот пол или асфальт — нет.

Если когти собаки не касаются земли, когда она стоит — это хорошо, но этого часто недостаточно, чтобы оценить, как коготь ведет себя в движении. Чем меньше просвет между когтем и землей, тем выше шанс, что в движении коготь будет упираться в покрытие тогда, когда не должен.

Коготь может не касаться пола, но при этом заканчиваться на разном уровне.

Серая линия — уровень пола.
Коготь, заканчивающийся на жёлтой линии, был бы немного длиннее текущего.
Коготь, заканчивающийся на красной линии, был бы примерно в два раза длиннее текущего.

При этом в любом из перечисленных вариантов коготь не касается пола!

Оценка длины когтей по касанию пола в положении стоя недостаточна, чтобы понять, комфортно ли собаке в городской среде. Такой способ подходит только для тех собак, которые большую часть времени проводят на мягком грунте, где коготь может легко продавливать поверхность, и давление на структуры лапы остаётся низким.

Если собака живет в частном доме, но большую часть времени проводит в помещении, то это не считается жизнью на мягком грунте.

Чтобы собака на твердом покрытии двигалась легко и комфортно, нужно, чтобы ее когти не касались пола ни в один момент, кроме самого первого опускания лапы на поверхность. В этот момент когти помогают собаке встать на лапу устойчиво, обеспечивают сцепление, но вес на лапу ещё не перенесен.

Чтобы объективно оценить пропорции, смотреть и анализировать нужно четко сбоку!

Чем более загнут коготь, тем ближе его край будет к подушечке и к полу при одинаковой длине. Это нормально, если визуально такой коготь кажется ближе к поверхности. Поскольку его кончик находится ближе к подушечке, чем у прямого когтя, угол поворота будет иным.

Еще немного примеров:

Коготь комбинированной формы находится между линиями 1 и 2 во время теста. Обратите внимание, какая часть когтя была скрыта шерстью в свободном положении.

Когти прямой формы, которые стачиваются сами:
не заходят за линию 1

Когти двухмесячного щенка, жившего в частном доме на мягком покрытии. На твердой поверхности он бывал только ночью, когда спал в помещении. До момента съемки когти ни разу не стригли.

Край когтя находится между линиями 1 и 2, но когти все равно кажутся длинными. Дело в том, что на этом фото видно контрастную пульпу и прозрачный роговой слой.

Живая часть когтя еще очень маленькая, она не успела разрастись. Если когти не трогать, то с возрастом размер пульпы станет больше.

А еще это коготь прямой формы и в норме он должен быть выше линии 1. Так будет, если его подрезать возле пульпы.

Оставшийся уголок в идеале тоже нужно было отрезать, но я не стала усердствовать, чтобы не перегрузить и не напугать щенка, т.к. это была его первая стрижка когтей.

А вот так выглядят когти комбинированной формы с массивной пульпой.

Фото слева: когти длиннее нормы, тут еще есть над чем работать. Идеальным было бы положение посередине между линиями 1 и 2.

Фото справа: эти же когти, когда собака только попала в семью с улицы. Они выходят за подушечку даже в расслабленном состоянии.